Збираєте електричний щиток або міняєте старі автомати на нові — і раптом розумієте, що в магазині їх сотні видів. На одних написано “C16”, на інших “B10” або “D32”. Є однополюсні, двополюсні, трифазні. Ціни від 50 до 500 гривень за, здавалося б, однакову штуку. Як розібратися і не купити не те?
Зверніть увагу: Ціни наведені як приклад і можуть змінюватися. Актуальну інформацію завжди уточнюйте.
Якщо коротко: для більшості побутових ліній потрібні однополюсні автомати характеристики C номіналом 10-16А для освітлення та розеток. Для потужних приладів (електроплита, бойлер) — двополюсні автомати на 25-40А. Детальніше про все різноманіття модульних автоматів можна дізнатися за цим посиланням, де зібрані різні типи та номінали для будь-яких завдань.
Але давайте розберемося детально — що означають всі ці цифри і літери, як правильно рахувати навантаження, і чому не можна просто поставити “автомат побільше”.
Модульні автоматичні вимикачі на DIN-рейці в розподільному щитку
Що таке модульний автоматичний вимикач
Модульний автомат — це захисний пристрій, який автоматично відключає електрику при перевантаженні або короткому замиканні. “Модульний” означає, що він має стандартний розмір і защіпується на DIN-рейку в електричному щитку.
Стандартні розміри модулів:
•Один модуль = 18 міліметрів ширини
•Однополюсний автомат — 1 модуль
•Двополюсний автомат — 2 модулі
•Трифазний автомат — 3 модулі
Чому потрібен саме автомат, а не звичайний вимикач?
Звичайний вимикач ви включаєте і вимикаєте руками. Він не захищає від перевантаження — якщо підключити надто потужний прилад, проводи будуть грітися, ізоляція розплавиться, почнеться пожежа.
Автоматичний вимикач постійно контролює струм. Як тільки струм перевищив безпечне значення — автомат миттєво розмикає контакти і знеструмлює лінію. Без вашої участі.
Є два типи перевантажень, від яких захищає автомат:
Теплове перевантаження
Коли струм перевищує номінал на 20-50%. Наприклад, в розетку на 16А підключили обігрівачі на 20А. Проводи починають грітися. Біметалева пластина всередині автомата нагрівається і згинається, розмикаючи контакт.
Час спрацювання: 2-20 хвилин
Коротке замикання
Коли струм стрибнув у десятки разів за частки секунди. Наприклад, пошкоджена ізоляція і фаза торкнулася нуля. Електромагнітний розчіплювач миттєво розмикає контакти. Без цього розплавився б кабель і почалася пожежа.
Час спрацювання: 0,02 секунди (миттєво)
Висновок розділу:
Автомат — це не просто вимикач, це ваш головний захисник від пожежі через електрику. Він автоматично відключає лінію при перевантаженні (через 2-20 хвилин) або короткому замиканні (миттєво за 0,02 сек), захищаючи проводку та ваш дім від руйнівних наслідків.
Характеристики спрацювання: B, C, D — що це означає
На кожному автоматі написана літера — B, C або D. Це крива спрацювання (time-current characteristic). Вона показує, наскільки автомат “терплячий” до короткочасних стрибків струму.
Шкала чутливості автоматів
Найчутливіший ← → Найменш чутливий
Спрацьовує при струмі в 3-5 разів більше номіналу
Використання:
✓Лінії освітлення (лампи, світлодіодні світильники)
✓Електронна техніка без двигунів (комп’ютери, телевізори)
✓Побутові прилади без пускових струмів
Чому саме тут:
У цих приладів немає пускових струмів. Якщо струм раптом стрибнув у 4 рази — це точно аварія, треба вимикати.
Спрацьовує при струмі в 5-10 разів більше номіналу
Використання:
✓Розетки для побутової техніки
✓Холодильники, пральні машини, кондиціонери
✓Електроплити, духовки, бойлери
✓Невеликі електродвигуни
Чому саме тут:
Побутова техніка часто має пусковий струм — при вмиканні за перші 1-2 секунди споживається більше струму, ніж у робочому режимі. Автомат типу C не паніче від цього і дає техніці нормально запуститися.
Спрацьовує при струмі в 10-20 разів більше номіналу
Використання:
✓Потужні електродвигуни (насоси, компресори)
✓Трансформатори
✓Зварювальні апарати
✓Промислове обладнання
Чому саме тут:
Ці прилади мають величезні пускові струми — у момент запуску двигун може споживати в 15-20 разів більше номіналу. Автомат типу C вирішить, що це коротке замикання, і відключить. Тип D дає обладнанню спокійно запуститися.
⚠️ Що буде, якщо поставити не ту характеристику?
Тип B замість C на розетках:
Холодильник або пральна машина при запуску будуть вибивати автомат. Доведеться міняти.
Тип D замість C на звичайних розетках:
Автомат буде “терпіти” занадто довго. При аварії проводи можуть встигнути розплавитися до того, як автомат спрацює.
Автоматичні вимикачі з різними характеристиками спрацювання
Просте правило вибору:
Тип C — для 95% побутових ліній (розетки, техніка)
Тип B — для освітлення, якщо хочете максимальний захист
Тип D — тільки для спеціального обладнання з потужними двигунами
Як розрахувати потрібний номінал автомата
Номінал — це максимальний струм, який автомат пропускає постійно без відключення. Написано великими цифрами: 6А, 10А, 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.
⚡ Золоте правило:
Автомат захищає НЕ прилади, а КАБЕЛЬ
Багато хто думає: “У мене потужна електроплита на 7 кВт, поставлю автомат на 50А — щоб точно не вибивало”. І це найнебезпечніша помилка.
Автомат має спрацювати раніше, ніж розплавиться ізоляція кабелю. Якщо кабель 2,5 мм² витримує максимум 25А, а автомат стоїть на 40А — то при перевантаженні спочатку загориться стіна, і тільки потім (можливо) спрацює автомат.
Покроковий розрахунок:
Дивимося, який кабель проклали до цієї лінії. Якщо не знаєте — дивіться маркування на самому кабелі або виміряйте штангенциркулем.
Як користуватися таблицею: знайдіть переріз вашого кабелю в першій колонці, потім подивіться на третю колонку — це діапазон безпечних номіналів автомата. Наприклад, для кабелю 2,5 мм² можна встановити автомат від 16А до 25А, залежно від вашого навантаження.
Додаємо потужність всіх приладів, які можуть працювати одночасно на цій лінії.
Приклади розрахунків:
Освітлення кімнати:
5 лампочок × 10 Вт = 50 Вт → струм 0,23 А → автомат 6-10А
Розетки спальні:
телевізор 100 Вт + ноутбук 60 Вт + зарядки 50 Вт = 210 Вт → струм 1 А → автомат 16А (з запасом на фен чи пилосос)
Розетки кухні:
чайник 2 кВт + мікрохвильовка 1 кВт + мультиварка 0,8 кВт = 3,8 кВт → струм 17 А → автомат 20-25А
Пральна машина:
2,5 кВт → струм 11 А → автомат 16А
Електроплита:
7 кВт → струм 32 А → автомат 32-40А
Автомат має бути менший або рівний допустимому струму кабелю, але більший за розрахункове навантаження.
Розрахунковий струм < Номінал автомата ≤ Допустимий струм кабелю
Практичний приклад:
Кабель 2,5 мм² (допускає 27А), навантаження 3,5 кВт (16А). Можна поставити автомат 16А, 20А або 25А. Оптимально — 20А (запас 25%, але безпечно для кабелю).
❌ Типові помилки:
“Поставлю автомат більше — щоб не вибивало”→ Кабель згорить раніше, ніж спрацює автомат
“Кабель новий, потовстий, значить можна автомат будь-який”→ Треба знати КОНКРЕТНИЙ переріз
“У магазині немає автомата на 20А, взяв на 32А”→ Це як замість ременя безпеки прив’язати мотузку
Таблиця підбору автоматів залежно від навантаження
Запам’ятайте головне:
1.Спочатку дивимося переріз кабелю
2.Рахуємо реальне навантаження
3.Вибираємо автомат між цими значеннями
4.Ніколи не ставимо автомат більший за допустимий для кабелю
Кількість полюсів: 1P, 2P, 3P, 4P
Полюси — це кількість проводів, які автомат одночасно відключає.
Скільки місця займає в щитку:
1 модуль2P
2 модулі3P
3 модулі4P
4 модулі
Відключає тільки фазний провід. Нульовий залишається під’єднаним.
Де використовується:
✓Освітлення
✓Звичайні розетки
✓Невеликі прилади до 3-4 кВт
💡 Це найпоширеніший тип для квартир. Займає 1 модуль у щитку.
Відключає одночасно фазу І нуль. Повне знеструмлення.
Де використовується:
✓Електроплита, варильна панель
✓Бойлер (водонагрівач)
✓Кондиціонер
✓Пральна/посудомийна машина
✓Будь-які стаціонарно встановлені потужні прилади
⚠️ Важливо: Обов’язковий для приладів, які можуть обслуговуватися (щоб при вимкненому автоматі гарантовано не було напруги).
Займає 2 модулі у щитку.
Відключає три фази одночасно. Для мережі 380В.
Де використовується:
✓Приватні будинки з трифазним вводом
✓Потужні електроплити на 380В
✓Трифазні двигуни
Для квартир: В звичайній квартирі не потрібен (там однофазна мережа 220В). Займає 3 модулі.
Відключає три фази + нуль. Для трифазної мережі.
Використання аналогічне 3P, але з повним відключенням нуля. Займає 4 модулі.
🏠 Що вибрати для квартири?
Коротко про полюси:
1P — для більшості побутових ліній (освітлення, розетки). Відключає тільки фазу.
2P — для потужних приладів, що потребують повного знеструмлення (плита, бойлер).
3P і 4P — для приватних будинків з трифазною мережею 380В. У звичайній квартирі не потрібні.
Відключаюча здатність: 4,5кА, 6кА, 10кА
Що це таке: Це максимальний струм короткого замикання, який автомат може безпечно відключити не вибухнувши.
Коли відбувається коротке замикання, струм може сягнути тисяч ампер. Автомат має розімкнути контакти ДО того, як внутрішні деталі розплавляться від такого струму.
Рівні відключаючої здатності
•Старі радянські будинки
•Віддалені дачні лінії
•Слабка електромережа
⚠️ Увага: Економія копійчана (50-100 грн), а надійність нижча. Не варто ризикувати.
✓Більшість квартир
✓Приватні будинки
✓Сучасні мережі
✓Типові житлові об’єкти
👍 РЕКОМЕНДОВАНО для 95% побутових випадків
•Близько до трансформаторної підстанції (50-100 м)
•Промислові об’єкти
•Потужні виробничі лінії
Коли потрібен: Якщо ваш будинок стоїть прямо біля трансформаторної підстанції — краще взяти 10 кА для перестраховки.
💡 Що вибрати?
⚠️ Не економте на безпеці!
Різниця в ціні між 4,5 кА та 6 кА — лише 50-100 гривень. Але у випадку серйозного короткого замикання автомат з низькою відключаючою здатністю може не впоратися, що призведе до його руйнування та можливої пожежі.
Просте правило вибору:
Якщо не знаєте що вибрати — беріть 6 кА. Це універсальне рішення для побуту, яке забезпечить надійний захист у 95% випадків. 10 кА потрібен тільки якщо ваш об’єкт розташований дуже близько до трансформаторної підстанції.
Класи обмеження струму: 1, 2, 3
Менш відомий параметр, але важливий. Клас показує, наскільки швидко автомат обмежує струм короткого замикання.
Чим швидше обмежується струм — тим менше пошкоджуються кабелі, тим менша ймовірність пожежі.
Швидкість обмеження струму КЗ
Менше третини періоду — дуже швидко
Третина періоду
Більше половини періоду — повільно
Струм короткого замикання обмежується дуже швидко — менше третини періоду. Мінімальні пошкодження кабелів та обладнання.
Де зустрічається:
✓Якісні європейські бренди (Hager, Schneider, ABB, Legrand)
✓Преміум-сегмент українських виробників
👍 РЕКОМЕНДОВАНО для максимальної безпеки
Струм обмежується за третину періоду. Прийнятний рівень захисту для більшості побутових застосувань.
Де зустрічається:
•Середній ціновий сегмент
•Деякі серії відомих брендів
Струм обмежується повільно — більше половини періоду. Мінімальний рівень захисту.
Де зустрічається:
•Дешеві ноунейм бренди
•Автомати без маркування класу
⚠️ Увага: Якщо на корпусі автомата немає маркування класу — це клас 1.
🔍 Як визначити клас на автоматі?
При виборі дивіться на корпус автомата — там може бути написано квадратик з цифрою 3 (це клас обмеження струму).
✓Є маркування “3” у квадраті — клас 3, найкращий варіант
•Є маркування “2” — клас 2, прийнятно
✗Немає маркування — клас 1, базовий рівень
🏭 Класи у відомих виробників
Правильне підключення автоматичного вимикача в розподільному щитку
Висновок:
Обирайте автомати з класом обмеження струму 3 — це гарантує найшвидше спрацювання при короткому замиканні, мінімальні пошкодження проводки та найкращий захист від пожежі. Більшість якісних європейських брендів мають саме клас 3. Якщо на корпусі немає маркування — це клас 1, базовий рівень.
Бренди: чому не варто економити
⚠️ Важливо розуміти:
Автомат — це не та річ, на якій варто економити. Різниця в ціні між китайським ноунеймом і європейським брендом 100-200 грн. А різниця в надійності — це питання життя і смерті.
🏆 Топові бренди (надійно, дорого)
HagerНімеччина
✓Найвища якість
✓Працюють 30-40 років
✓Точне спрацювання, клас обмеження 3
Schneider ElectricФранція
✓Світовий лідер
✓Величезний асортимент
✓Перевірені десятиліттями
ABBШвейцарія
✓Промислова якість
✓Дорого, але назавжди
LegrandФранція
✓Надійні, зручні
✓Популярні серед електриків
⚖️ Середній сегмент (нормально, доступно)
Eaton/MoellerНімеччина
Хороша якість за розумні гроші
SiemensНімеччина
Колись були топом, зараз середняк (виробництво в Китаї)
ETIСловенія
Нормальна якість, популярні в Україні
💰 Бюджетний сегмент (працює, але…)
IEKРосія
Масові, дешеві, якість нестабільна
Примітка: Не рекомендуємо після 2022
EKFРосія
Аналогічно IEK
Примітка: Не рекомендуємо після 2022
❌ Чого уникати:
✗Китайські ноунейми без маркування виробника
✗Підозріло низька ціна (50-80 грн за штуку)
✗Підробки відомих брендів
🔍 Як відрізнити підробку:
💡 Орієнтовні ціни на оригінальні автомати (1P, C16, 6кА):
•Hager, Schneider, ABB — 250-400 грн
•Eaton, Siemens, ETI — 150-250 грн
•Якщо менше 100 грн — майже точно підробка або ноунейм
Правило, яке рятує життя:
На електриці економлять тільки один раз.
Наступного разу вже немає на чому.
Рекомендації по вибору:
Найкраще: Hager, Schneider Electric, ABB, Legrand
Прийнятно: Eaton, Siemens (нові серії), ETI
Уникати: Ноунейми, підробки, автомати без маркування
Різниця в ціні між надійним і сумнівним автоматом — 100-200 грн. Різниця в безпеці — безцінна.
Монтаж: як правильно підключати
⚠️ Важливо: Якщо вирішили встановлювати автомати самі (хоча краще викликати електрика), запам’ятайте ці правила. Робота з електрикою небезпечна — при відсутності досвіду краще довірити це професіоналу.
1Живлення завжди зверху
Фаза приходить на верхню клему, відходить з нижньої. Це світовий стандарт. Якщо зробите навпаки — працювати буде, але будь-який електрик буде лаятися.
✓Зверху — вхід (живлення)
✓Знизу — вихід (навантаження)
2Затягування з правильним зусиллям
Недотягнете — контакт буде грітися, може загорітися. Перетягнете — зламаєте клему або провід.
Рекомендований момент затяжки:
2-2,5 Нм
для мідного проводу
Інструмент: Використовуйте динамометричну викрутку для точного контролю зусилля.
3Правильне зачищення проводу
Якщо оголити більше — залишиться голий провід над клемою. Якщо менше — ізоляція потрапить у клему і контакт буде поганий.
Правильна довжина зачищення:
10-12 мм
не більше і не менше
✗Більше 12 мм — небезпечний оголений провід
✗Менше 10 мм — ізоляція в контакті, погане з’єднання
4Багатожильний провід — тільки з наконечниками
Якщо провід багатожильний (гнучкий), обов’язково ставимо наконечники НШВІ (обтискаємо). Без наконечників жилки деформуються при затяжці, контакт слабшає, провід гріється.
Покрокова інструкція:
1.Зачистити ізоляцію на 10-12 мм
2.Одягнути наконечник НШВІ потрібного перерізу
3.Обтиснути кліщами для наконечників
4.Вставити в клему та затягнути
⚠️ Важливо: Одножильний (жорсткий) провід можна підключати безпосередньо без наконечників.
5Підключаємо через гребінку
Якщо в щитку багато автоматів, не тягніть окремий провід на кожен. Використовуйте гребінчасту шину (гребінку) — це спеціальна планка, яка з’єднує автомати паралельно.
Переваги гребінки:
✓Щиток виглядає акуратно
✓Монтаж швидкий і простий
✓Надійне з’єднання
✓Легко додавати нові автомати
6Промаркуйте автомати
Підпишіть кожен автомат — що він вмикає. Через рік ви забудете, і доведеться методом тику шукати потрібний.
Варіанти маркування:
•Наклейки (найпростіше)
•Маркер по пластику
•Принтер етикеток (найакуратніше)
•Спеціальні маркувальні кліпси
Будь-що краще, ніж нічого!
⚠️ Пам’ятайте про безпеку!
Перед початком роботи обов’язково знеструмте щиток (вимкніть вхідний автомат). Перевірте відсутність напруги індикатором або мультиметром. Якщо не впевнені у своїх навичках — викликайте кваліфікованого електрика. Помилки в електриці можуть коштувати життя.
Коротко про монтаж:
1.Живлення зверху, навантаження знизу
2.Затягувати з моментом 2-2,5 Нм
3.Зачищення 10-12 мм
4.Багатожильний провід = наконечники НШВІ
5.Використовуйте гребінку для зручності
6.Обов’язково промаркуйте всі автомати
Типові помилки при виборі і монтажі
Що бачать електрики знову і знову:
✗Поставили автомат більшого номіналу “щоб не вибивало”
→ Згорить кабель у стіні раніше, ніж спрацює автомат. Пожежа гарантована.
✗Купили найдешевші китайські
→ Один не спрацював при КЗ, вигоріла половина щитка. Економія 500 грн коштувала 50 тисяч на ремонт.
✗Поставили тип B замість C на розетках
→ Холодильник вибиває автомат кожного разу при запуску компресора. Довелося міняти.
✗Однополюсний замість двополюсного на плиті
→ Здається працює, але небезпечно. При обслуговуванні залишається напруга.
✗Не перевірили затяжку через місяць
→ Клеми ослабли (мідь “тече”), контакт почав грітися, ледь не згоріло.
✗Багатожильний провід без наконечників
→ За рік жилки деформувалися, контакт ослаб, почалося іскріння.
✗Поставили автомати від різних брендів через один
→ Гребінка не встає (різна відстань між клемами). Довелося тягнути перемички.
✗Не промаркували автомати
→ Щоразу треба вимикати по черзі і дивитися, що вимкнулося. Втомило за місяць.
⚠️ Запам’ятайте:
Кожна з цих помилок здається дрібницею, але призводить до серйозних проблем: від постійних незручностей до реальної загрози життю. Краще витратити трохи більше часу на правильний вибір та монтаж, ніж потім виправляти наслідки.
Чек-лист перед покупкою автомата
Перед тим як йти купувати, переконайтесь:
✓Ви знаєте переріз кабелю на цій лінії (1,5 / 2,5 / 4 / 6 мм²)
✓Ви порахували максимальне навантаження (у ватах або амперах)
✓Ви вибрали правильний номінал (10 / 16 / 25 / 32 / 40А)
✓Ви визначилися з характеристикою (зазвичай тип C)
✓Ви знаєте, скільки полюсів потрібно (1P для розеток, 2P для потужних приладів)
✓Відключаюча здатність 6 кА або вище
✓Обираєте надійний бренд (Hager, Schneider, ABB, Legrand, Eaton)
✓Перевірили, що автомат оригінальний (важкий, чіткі написи, є маркування)
✓Купуєте з запасом (на 2-3 автомати більше, ніж потрібно зараз)
✓Маєте в списку гребінчасту шину, якщо автоматів більше 5-6
✓ Все зрозуміло?
Якщо на все відповіли “так” — можете купувати і підключати.
🎯 Головне про вибір автоматів
Технічні параметри:
•Характеристика: тип C для 95% побутових ліній
•Номінал: залежить від перерізу кабелю, а не від приладів
•Полюси: 1P для розеток, 2P для потужних приладів
•Відключаюча здатність: 6 кА стандарт для квартир
Якість та безпека:
•Бренди: Hager, Schneider, ABB, Legrand — найнадійніші
•Клас обмеження струму: шукайте клас 3 на корпусі
•Не економте: різниця 100-200 грн може врятувати життя
•Завжди перевіряйте оригінальність (вага, маркування, пакування)
Висновок
Вибір модульного автоматичного вимикача — це не складно, якщо розумієте базові принципи. Головне запам’ятати:
1
Автомат захищає кабель, а не прилад — вибирайте номінал під переріз проводу
2
Характеристика C для 95% випадків — тип B для освітлення, тип D тільки для спецобладнання
3
Відключаюча здатність 6 кА — це мінімальний стандарт для квартири
4
Не економте на бренді — різниця в ціні копійчана, а надійність критична
5
Двополюсні для потужних приладів — плита, бойлер, кондиціонер завжди через 2P
Зробите правильно — автомати пропрацюють 30-40 років, ви забудете про їх існування, і ваша електромережа буде безпечною. А це найголовніше — коли обладнання просто працює і захищає, не створюючи проблем.
Безпечної вам електрики та надійних автоматів! ⚡🔧
Готові обрати автомати для вашого об’єкта?
Переглянете повний асортимент модульних автоматичних вимикачів від перевірених виробників
📊 Це варто знати
80%
пожеж в Україні виникають через несправну електропроводку та неправильно підібрані автомати
30-40
років служать якісні автомати європейських брендів при правильній експлуатації
Правильний вибір автоматів — це інвестиція в безпеку вашої родини
+ Поки що немає коментарів
Додайте свій коментар